Съезжалися к церкви кареты

++++

Stephansplatz, собор Святого Стефана и вокруг

Мы на площади Stock-im-Eisen-Platz - что-то вроде Площади Ствола в железе, которая перетекает в Штефанпляц (в Вене вообще непонятка с адресами - после сноса некоторых домов площади-улицы слились и практически не имеют видимых границ, поэтому всегда надо обращать внимание на маркировку районов)

В нижнем левом углу дворца Palais Equitable - одного из первых домов

Между Императором и Богом

Мимо дома Лооса (1909), который император Франц Иосиф называл "домом без бровей", имея в виду

Хофбург и окрестности

Пешеходный тур по центру Вены можно назвать хоррорным или макабрическим квестом "Собери Габсбурга".  Затейники Габсбурги все 600 лет своего правления в открытую занимались расчлененкой - хоронили своих покойников по частям: серца в серебряных урнах- в Августинеркирхе, ливер внутренности в медных урнах - в катакомбах Штефандома, а тела - в Капуцинеркирхе. Вообще-то в Вене 147 мертвых королей, королев и эрцгерцогов, включая 12 императоров и 17 императриц.

В Августинеркирхе туристы особо уважают посещать культовое надгробие любимой дочери Марии-Терезии, Марии-Кристины, известной своим нетрадиционным романом с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II. Туристы, не обольщайтесь! Шествие на псевдонадгробии ведет в

Там венский дух, там Фрейдом пахнет

Провести одни сутки в Вене - это по Фрейду действие, "заторможенное по цели", для зашитых диетчиков "торч по мнению", для романтиков "глоток венского духа". Присутствие без участия, улыбка без кота, мир без любимого.
Поэтому расписывать вам суточную Вену не стану, просто покажу где шлялась была и чего не увидела.

Мимо обожаемого Шенбрунна (Schloss Schönbrunn, Kavalierstrakt 52) на который и суток мало, была выброшена десантом где-то в районе Музейного квартала (Museums Quartier). Хмурые ноябрьские утра (-2) как-то слабо мотивируют на культурку с духовкой, все больше на теплую